雛人形
親王飾り
人形工房道翠謹製 大芥子 親王平台飾り
サイズ
間口50cmＸ奥行25cmＸ高さ27cm
価 格
￥１４５，０００
間口50cmＸ奥行25cmＸ高さ27cm
価 格
￥１４５，０００
親王飾り
人形工房道翠謹製 大芥子 親王平台飾り
サイズ
間口50cmＸ奥行30mＸ高さ28cm
価 格
￥１５５，０００
間口50cmＸ奥行30mＸ高さ28cm
価 格
￥１５５，０００
親王飾り
人形工房道翠謹製 大芥子 親王平台飾り
サイズ
間口55cmＸ奥行30cmＸ高さ27cm
価 格
￥１６９，０００
間口55cmＸ奥行30cmＸ高さ27cm
価 格
￥１６９，０００
親王飾り
小出松寿作 京十二番
正絹衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口50cmＸ奥行25cmＸ高さ27cm
価 格
￥２０９，０００
間口50cmＸ奥行25cmＸ高さ27cm
価 格
￥２０９，０００
御衣裳の説明
雲立湧叉木文様（くもたてわくまたぎもんよう）
水蒸気が立ち上がる様をあらわした立湧に瑞雲をあしらったのが雲立湧です。雲は散り集まることから再生の意味を持つ吉祥文様です。又木は又になった木を組み合わせた文様の意ですが、実際には、唐花丸を表現した形です。唐花は、中国唐代に作り出された文様で花に模してはいますが、なにの花か特定できない花形文様の総称です。いずれも有職文様であり、高位の人の装束に用いられる格の高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
雲立湧叉木文様（くもたてわくまたぎもんよう）
水蒸気が立ち上がる様をあらわした立湧に瑞雲をあしらったのが雲立湧です。雲は散り集まることから再生の意味を持つ吉祥文様です。又木は又になった木を組み合わせた文様の意ですが、実際には、唐花丸を表現した形です。唐花は、中国唐代に作り出された文様で花に模してはいますが、なにの花か特定できない花形文様の総称です。いずれも有職文様であり、高位の人の装束に用いられる格の高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十二番
正絹衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口54cmＸ奥行40cmＸ高さ27cm
価 格
￥２２０，０００
間口54cmＸ奥行40cmＸ高さ27cm
価 格
￥２２０，０００
御衣裳の説明
雲立湧文様
（くもたてわくもんよう）
水蒸気が立ち上がる様をあらわした立湧に、瑞雲を配した文様です。千変万化する雲の形を見て瑞祥を感じたものを瑞雲としました。散り集まることから再生の意味を持つ吉祥文様です。中国の神仙思想を受け継いだ奈良時代からある有職文様であり高位の人の装束に用いられる格の高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
雲立湧文様
（くもたてわくもんよう）
水蒸気が立ち上がる様をあらわした立湧に、瑞雲を配した文様です。千変万化する雲の形を見て瑞祥を感じたものを瑞雲としました。散り集まることから再生の意味を持つ吉祥文様です。中国の神仙思想を受け継いだ奈良時代からある有職文様であり高位の人の装束に用いられる格の高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
人形工房道翠謹製 西陣金襴小三五親王平台飾り
サイズ
間口55cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥１６１，０００
間口55cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥１６１，０００
親王飾り
人形工房道翠謹製 西陣金襴小三五親王平台飾り
サイズ
間口60cmＸ奥行40cmＸ高さ30cm
価 格
￥１７２，０００
間口60cmＸ奥行40cmＸ高さ30cm
価 格
￥１７２，０００
親王飾り
小野島久佳作 小三五 親王平台飾り
サイズ
間口70cmＸ奥行30cmＸ高さ26cm
価 格
￥２００，０００
間口70cmＸ奥行30cmＸ高さ26cm
価 格
￥２００，０００
御衣裳の説明
正絹有職文様『獅子丸紋』
獅子を円形に文様化した意匠を織り込んだ織物です。
『獅子丸紋』は、染め革文様として馬具や武具に用いられる文様です。
正絹有職文様『獅子丸紋』
獅子を円形に文様化した意匠を織り込んだ織物です。
『獅子丸紋』は、染め革文様として馬具や武具に用いられる文様です。
親王飾り
人形工房道翠謹製 正絹金襴小三五親王平台飾り
サイズ
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ31cm
価 格
￥２１０，０００
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ31cm
価 格
￥２１０，０００
親王飾り
小出松寿作 京十一番
正絹衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ33cm
価 格
￥２２８，０００
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ33cm
価 格
￥２２８，０００
御衣裳の説明
唐草鳳凰文様（からくさほうおうもんよう）
帝王を象徴する鳳凰は桐の木に住み竹の実を食べると中国より伝わったことから桐文は高貴なものとされ、菊と同様に皇室専用の紋章として用いられていました。唐草は絡みまつわる草の文様で連続的な形状と厳しい環境下でも生育する強い生命力から永続的な繁栄を表しています。
想像上の瑞鳥である鳳凰は得の高い君子が定位につくと現れると考えられ、慶事を象徴する鳥として愛好されました。吉祥の意味を持つ覚野高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
唐草鳳凰文様（からくさほうおうもんよう）
帝王を象徴する鳳凰は桐の木に住み竹の実を食べると中国より伝わったことから桐文は高貴なものとされ、菊と同様に皇室専用の紋章として用いられていました。唐草は絡みまつわる草の文様で連続的な形状と厳しい環境下でも生育する強い生命力から永続的な繁栄を表しています。
想像上の瑞鳥である鳳凰は得の高い君子が定位につくと現れると考えられ、慶事を象徴する鳥として愛好されました。吉祥の意味を持つ覚野高い文様です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十一番
金彩京刺繡王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ33cm
価 格
￥２４８，０００
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ33cm
価 格
￥２４８，０００
御衣裳の説明
束熨斗に桜模様
（たばねのしにさくらもんよう）
古典的な束熨斗模様を、シンプルに現代的にアレンジしています。熨斗はもともとアワビの肉を薄くはいで引き延ばし乾燥させた「のしあわび」のことで、紙にはさみ、祝儀の進物に添えられました。延ばすを意味することから延寿を象徴する吉祥文様です。束ねられた熨斗は、リボンのようで大胆で鮮やかな構図となっています。摺箔に金彩や刺繍という工芸技術を用いて、熨斗に桜や梅の花が配された可憐で、華やかな衣装です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
束熨斗に桜模様
（たばねのしにさくらもんよう）
古典的な束熨斗模様を、シンプルに現代的にアレンジしています。熨斗はもともとアワビの肉を薄くはいで引き延ばし乾燥させた「のしあわび」のことで、紙にはさみ、祝儀の進物に添えられました。延ばすを意味することから延寿を象徴する吉祥文様です。束ねられた熨斗は、リボンのようで大胆で鮮やかな構図となっています。摺箔に金彩や刺繍という工芸技術を用いて、熨斗に桜や梅の花が配された可憐で、華やかな衣装です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
優香作 京十番親王平台飾り
サイズ
間口80cmＸ奥行32cmＸ高さ38cm
価 格
￥２０７，０００
間口80cmＸ奥行32cmＸ高さ38cm
価 格
￥２０７，０００
親王飾り
小出松寿作 京十番
正絹金襴衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ30cm
価 格
￥２２０，０００
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ30cm
価 格
￥２２０，０００
御衣裳の説明
桜古木文様 （さくらこぼくもんよう）
桜は平安時代、それまでの梅を愛好する風習に代わって、貴族たちは桜花の宴を催すようになりました。文学や美術にも取り入れられるようになり、桜文は衣装、家具、食器にと貴族の身の回りの品々に文様として描かれるようになっていきます。源氏物語絵巻には、桜文様の衣装が描かれています。日本を代表する花であり、日本人が愛好する文様なので単に季節を象徴するのではなく花の文様として季節にこだわらず用いられています。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
桜古木文様 （さくらこぼくもんよう）
桜は平安時代、それまでの梅を愛好する風習に代わって、貴族たちは桜花の宴を催すようになりました。文学や美術にも取り入れられるようになり、桜文は衣装、家具、食器にと貴族の身の回りの品々に文様として描かれるようになっていきます。源氏物語絵巻には、桜文様の衣装が描かれています。日本を代表する花であり、日本人が愛好する文様なので単に季節を象徴するのではなく花の文様として季節にこだわらず用いられています。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
金彩京刺繍衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口65cmＸ奥行45cmＸ高さ37cm
価 格
￥２３５，０００
間口65cmＸ奥行45cmＸ高さ37cm
価 格
￥２３５，０００
御衣裳の説明
扇面にお印文様 （せんめんにおしるしもんよう）
金彩と刺繍という工芸技術を用いて、上品で華やかなイメージに仕上げています。扇面は、その形が面白く別名を「末広」と呼ぶことから、発展拡大を意味して縁起の良いものとされていました。正装には欠かせず、女性は人前で顔を見せるものではないというたしなみのため女性は女雛も絵扇を持っています。扇面には、お印が描かれています。
雅子様は結婚前の北海道旅行で、強い印象を受けた「ハマナス」の皇太子様と相談して選び、愛子様へは純心な心を持ってほしいと願い「ゴヨウツツジ」をお印としました。扇面の後ろに霞が配されることで、画面に遠近感が生まれています。霞の中には、青海波を描き、細部まで美しいお衣装です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
扇面にお印文様 （せんめんにおしるしもんよう）
金彩と刺繍という工芸技術を用いて、上品で華やかなイメージに仕上げています。扇面は、その形が面白く別名を「末広」と呼ぶことから、発展拡大を意味して縁起の良いものとされていました。正装には欠かせず、女性は人前で顔を見せるものではないというたしなみのため女性は女雛も絵扇を持っています。扇面には、お印が描かれています。
雅子様は結婚前の北海道旅行で、強い印象を受けた「ハマナス」の皇太子様と相談して選び、愛子様へは純心な心を持ってほしいと願い「ゴヨウツツジ」をお印としました。扇面の後ろに霞が配されることで、画面に遠近感が生まれています。霞の中には、青海波を描き、細部まで美しいお衣装です。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
正絹金襴衣装着親王平台飾り
頭師市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口66cmＸ奥行39cmＸ高さ35cm
価 格
￥２３９，０００
間口66cmＸ奥行39cmＸ高さ35cm
価 格
￥２３９，０００
御衣裳の説明
菱繋ぎ華文様
（ひしつなぎはなもんよう）
菱形は古くから文様として用いられており、正倉院の宝物にも菱文の染織品・木工品など種々あります。繰り返す「繋ぎ」の文様は途絶えることが無い「不断長久」を意味する縁起の良い柄として好まれ、その上に美しい華紋を配し格調高く仕上げています。
慶賀の時を華やかに寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
菱繋ぎ華文様
（ひしつなぎはなもんよう）
菱形は古くから文様として用いられており、正倉院の宝物にも菱文の染織品・木工品など種々あります。繰り返す「繋ぎ」の文様は途絶えることが無い「不断長久」を意味する縁起の良い柄として好まれ、その上に美しい華紋を配し格調高く仕上げています。
慶賀の時を華やかに寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口70cmＸ奥行45cmＸ高さ35cm
価 格
￥２４８，０００
間口70cmＸ奥行45cmＸ高さ35cm
価 格
￥２４８，０００
御衣裳の説明
道長七宝華文様 （みちながしっぽうはなもんよう）
道長取りにした大きな華文様で構成されています。華は空想によって美しいと思う形を作り出していますが、何の花か特定できない花形文様です。理想化した花を真上から見た形で宝飾の要素を強めながら用いられている美しい文様です。吉祥文様の衣装が慶賀の時を華やかに彩ります。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
道長七宝華文様 （みちながしっぽうはなもんよう）
道長取りにした大きな華文様で構成されています。華は空想によって美しいと思う形を作り出していますが、何の花か特定できない花形文様です。理想化した花を真上から見た形で宝飾の要素を強めながら用いられている美しい文様です。吉祥文様の衣装が慶賀の時を華やかに彩ります。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
西陣金襴衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口65cmＸ奥行38cmＸ高さ31cm
価 格
￥２６１，０００
間口65cmＸ奥行38cmＸ高さ31cm
価 格
￥２６１，０００
御衣裳の説明
菱重ね文様（ひしがさねもんよう）
右斜め左斜めの平行線が交差したところにできる形がひし形です。
菱紋は縄文時代から土器に刻まれていてまさに自然発生的に生じた幾何学紋です。後に菱紋と名がついたのはその形が菱の実に似ているためと言われています。平安時代に装束の文様として菱形は展開され「幸菱」「三重襷」など有職紋としてあります。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
菱重ね文様（ひしがさねもんよう）
右斜め左斜めの平行線が交差したところにできる形がひし形です。
菱紋は縄文時代から土器に刻まれていてまさに自然発生的に生じた幾何学紋です。後に菱紋と名がついたのはその形が菱の実に似ているためと言われています。平安時代に装束の文様として菱形は展開され「幸菱」「三重襷」など有職紋としてあります。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
正絹金襴衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ29cm
価 格
￥２６３，０００
間口60cmＸ奥行30cmＸ高さ29cm
価 格
￥２６３，０００
親王飾り
小出松寿作 京十番
正絹金襴衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ33cm
価 格
￥２７４，０００
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ33cm
価 格
￥２７４，０００
御衣裳の説明
菱松華文様 （ひしまつはなもんよう）
菱形は古くから文様として用いられています。吉祥文様の松の意匠で繰り返す「繋ぎ」はとだえることがない縁起の良い柄です。美しい華文を配し、格調高く仕上げられた優美な印象のお衣装が慶賀の時を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
菱松華文様 （ひしまつはなもんよう）
菱形は古くから文様として用いられています。吉祥文様の松の意匠で繰り返す「繋ぎ」はとだえることがない縁起の良い柄です。美しい華文を配し、格調高く仕上げられた優美な印象のお衣装が慶賀の時を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
正絹金襴衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口75cmＸ奥行38cmＸ高さ32cm
価 格
￥２７８，０００
間口75cmＸ奥行38cmＸ高さ32cm
価 格
￥２７８，０００
御衣裳の説明
木瓜花葉文様 （もっこうかようもんよう）
文様は、綿で木瓜（もっこう）形を表し、草花文様で縞に区切られた構成です。全体的に綿で文様が表現されているのは、鎖繍（くさりぬい）刺繍のペルシャ裂を参考に織り出しているためです。木瓜形の中に配された花文様や、特徴と駅な葉文様の趣が、西域の風情を感じさせる華麗な印象の裂で慶賀の時を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
木瓜花葉文様 （もっこうかようもんよう）
文様は、綿で木瓜（もっこう）形を表し、草花文様で縞に区切られた構成です。全体的に綿で文様が表現されているのは、鎖繍（くさりぬい）刺繍のペルシャ裂を参考に織り出しているためです。木瓜形の中に配された花文様や、特徴と駅な葉文様の趣が、西域の風情を感じさせる華麗な印象の裂で慶賀の時を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京十番
西陣金襴衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口70cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥２８０，０００
間口70cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥２８０，０００
親王飾り
小出松寿作 京十番
金彩京刺繍衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口75cmＸ奥行43cmＸ高さ40cm
価 格
￥３４２，０００
間口75cmＸ奥行43cmＸ高さ40cm
価 格
￥３４２，０００
親王飾り
小出松寿作 京十番
京染正絹手刺繍衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口69cmＸ奥行40cmＸ高さ31cm
価 格
￥３６２，０００
間口69cmＸ奥行40cmＸ高さ31cm
価 格
￥３６２，０００
親王飾り
小出松寿作 京十番
袋帯衣装着親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥３６０，０００
間口65cmＸ奥行35cmＸ高さ32cm
価 格
￥３６０，０００
親王飾り
人形工房道翠謹製 京九番
正絹〆切織金襴衣装着親王平台飾り
サイズ
間口75cmＸ奥行45cmＸ高さ36cm
価 格
￥１９７，０００
間口75cmＸ奥行45cmＸ高さ36cm
価 格
￥１９７，０００
御衣裳の説明
〆切織りとは？
〆切とは経糸（たていと）を括り締めて染める技法で、〆切絣（しめきりかすり）とも呼ばれ、絣糸を防染するときに、模様が所々『かすった』ように織られた染め模様もしくはそのような模様を持つ織物のことを言います。
西陣織の唐織袋帯でも、高級なものにこの〆切の技法が多用されています。
経糸一本一本に手間暇をかけ作られた『〆切織』の繊細さと豊かな風合いをご覧ください。
〆切織りとは？
〆切とは経糸（たていと）を括り締めて染める技法で、〆切絣（しめきりかすり）とも呼ばれ、絣糸を防染するときに、模様が所々『かすった』ように織られた染め模様もしくはそのような模様を持つ織物のことを言います。
西陣織の唐織袋帯でも、高級なものにこの〆切の技法が多用されています。
経糸一本一本に手間暇をかけ作られた『〆切織』の繊細さと豊かな風合いをご覧ください。
親王飾り
小出松寿作 京九番
西陣金襴衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口75cmＸ奥行35cmＸ高さ40cm
価 格
￥２７５，０００
間口75cmＸ奥行35cmＸ高さ40cm
価 格
￥２７５，０００
親王飾り
小出松寿作 京九番
西陣金襴衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口80cmＸ奥行45cmＸ高さ45cm
価 格
￥２７８，０００
間口80cmＸ奥行45cmＸ高さ45cm
価 格
￥２７８，０００
御衣裳の説明
寿波七宝繋文様 （とうはしっぽうつなぎもんよう）
釣鐘状のものが、四つ結合したものを七宝と呼んでいます。連続して規則的につなげていくことができ、四方、十方に広がっていくという音から七宝と言われるようになった吉祥文様です。釣鐘状の部分を波頭で装飾し水の立ち騒ぐ風情を表しています。そして七宝の内部には、本来皇室専用文であった桐や菊が配され高貴な文様になっています。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
寿波七宝繋文様 （とうはしっぽうつなぎもんよう）
釣鐘状のものが、四つ結合したものを七宝と呼んでいます。連続して規則的につなげていくことができ、四方、十方に広がっていくという音から七宝と言われるようになった吉祥文様です。釣鐘状の部分を波頭で装飾し水の立ち騒ぐ風情を表しています。そして七宝の内部には、本来皇室専用文であった桐や菊が配され高貴な文様になっています。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京九番
金彩京刺繍衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口75cmＸ奥行45cmＸ高さ39cm
価 格
￥３４９，０００
間口75cmＸ奥行45cmＸ高さ39cm
価 格
￥３４９，０００
御衣裳の説明
雪輪に笹文様 （ゆきわにささもんよう）
雪輪は、六弁の丸い花のようにあらわします。雪が豊作の前兆と信じられていたことから、吉祥文とされています。雪輪の中には、四季の美しさを表す桜楓や、松梅が配されています。地文を起こした笹と共に、松竹梅をあらわし、それぞれ松は長寿の象徴であり、松は節操高くして廉潔、梅は清香にして文雅と称せられ、歳寒の三友とされています。金彩や刺繍という工芸技術を用いて、深みのある美しいお衣装が仕上がりました。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
雪輪に笹文様 （ゆきわにささもんよう）
雪輪は、六弁の丸い花のようにあらわします。雪が豊作の前兆と信じられていたことから、吉祥文とされています。雪輪の中には、四季の美しさを表す桜楓や、松梅が配されています。地文を起こした笹と共に、松竹梅をあらわし、それぞれ松は長寿の象徴であり、松は節操高くして廉潔、梅は清香にして文雅と称せられ、歳寒の三友とされています。金彩や刺繍という工芸技術を用いて、深みのある美しいお衣装が仕上がりました。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京九番
金彩京刺繍衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口80cmＸ奥行45cmＸ高さ39cm
価 格
￥３７３，０００
間口80cmＸ奥行45cmＸ高さ39cm
価 格
￥３７３，０００
御衣裳の説明
金彩京刺繍 霞に枝桐文様
（きんさいきょうししゅう かすみにえだきりもんよう）
金彩と刺繍という工芸技術を用いて霞桐の文様を表現しています。
帝を象徴する鳳凰が棲むという木が桐とされています。その為、桐は高貴な木とされ家紋の五七の桐は代々天皇家の家紋とされてきました。健やかな子供の成長を祈願する木で昔は女の子が誕生すると桐を植えました。華やかに仕上げられた衣裳は、祝いの席を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
金彩京刺繍 霞に枝桐文様
（きんさいきょうししゅう かすみにえだきりもんよう）
金彩と刺繍という工芸技術を用いて霞桐の文様を表現しています。
帝を象徴する鳳凰が棲むという木が桐とされています。その為、桐は高貴な木とされ家紋の五七の桐は代々天皇家の家紋とされてきました。健やかな子供の成長を祈願する木で昔は女の子が誕生すると桐を植えました。華やかに仕上げられた衣裳は、祝いの席を寿ぎます。
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
小出松寿作 京九番
袋帯衣装着 親王平台飾り
頭師 市川伯英（いちかわはくえい）
サイズ
間口84cmＸ奥行48cmＸ高さ45cm
価 格
￥３８０，０００
間口84cmＸ奥行48cmＸ高さ45cm
価 格
￥３８０，０００
御衣裳の説明
西陣正絹 帯花丸格天井文様
（にしじんしょうけん はなまるかくてんじょうもんよう）
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
西陣正絹 帯花丸格天井文様
（にしじんしょうけん はなまるかくてんじょうもんよう）
殿 装束 束帯
殿のお衣装は、天皇をはじめ公家が正式に着用した第一礼装を基に着付けられています。
その第一礼装を束帯（そくたい）といいます。
束帯の構成は、単（ひとえ）、袙（あこめ）、下襲（したさがね）、袍（うえぬき）からなり、石帯（せきたい）という帯ベルトを当てます。
袴（はかま）は大口（おおくち）・表袴（うえのはかま）をつけ、冠（かんむり）、帖紙（たとう）をふところに入れ、笏（しゃく）を持ちます。
殿上人は魚袋（ぎょたい）という門鑑を腰に下げました。
姫 装束 五ツ衣（いつつぎぬ）・唐衣（からぎぬ）・裳（も）
姫のお衣装は、皇后をはじめ貴族の女性の礼装を基に着付けられています。
一般的には「十二単衣」といいます。
ただし、十二枚もの着物を身に付けていたのではなく、何枚も襲ね着（かさねぎ）をしていたところから呼ばれたといわれています。
構成は、唐衣（からぎぬ）、表着（うわぎ）、打衣（うちぎぬ）、五ツ衣（いつつぎぬ）、単（ひとえ）、長袴、裳（も）、手に桧扇を持ちます。
袖口や裾には、美しいグラデーションを見せる「襲ね色目」が一番の特長でこの色あわせは、自然の草花などからとったものが多く、平安朝以来の日本人の美意識がよく表れています。
親王飾り
大橋弌峰作 九番
親王平台飾り
頭師 川瀬健山（かわせけんざん）
サイズ
間口85cmＸ奥行54cmＸ高さ44cm
価 格
￥４５８，０００
間口85cmＸ奥行54cmＸ高さ44cm
価 格
￥４５８，０００
見て姿がきれい、形崩れしないようにと細心に気づかわれる、その仕事の自信が現れた雛人形です。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
親王飾り
大橋弌峰作 八番
黄櫨染 親王平台飾り
頭師 川瀬健山（かわせけんざん）
サイズ
間口105cmＸ奥行55cmＸ高さ56cm
価 格
￥５２２，０００
間口105cmＸ奥行55cmＸ高さ56cm
価 格
￥５２２，０００
見て姿がきれい、形崩れしないようにと細心に気づかわれる、その仕事の自信が現れた雛人形です。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
親王飾り
大橋弌峰作 七番
袋帯衣装着親王毛氈飾り
頭師 川瀬猪山（かわせちょざん）
サイズ
間口120cmＸ奥行80cmＸ高さ48cm
価 格
￥６８８，０００
間口120cmＸ奥行80cmＸ高さ48cm
価 格
￥６８８，０００
見て姿がきれい、形崩れしないようにと細心に気づかわれる、その仕事の自信が現れた雛人形です。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
一般的な京雛の着付は衣装を胴に着せ、直線的な型をモチーフにした着せ付け雛ですが、高倉流の装束を重視して優しさ、淑やかさ、豊かさを取り入れた豊満優婉（ほうまんゆうえん）な衣装に仕上げられています。
衣装におおくのヒダを取り立体美をだし気品と威厳の中に曲線美を出すことに成功したお雛様です。
姫は打梨（うちなし）と呼ぶ柔らかな薄地の重ネを使い（薄い和紙を羽二重に張り、仕上げのときにはがす等）柔装束（なえしょうぞく）風に仕上げました。
殿は織物の地質だけでなく引糊により、張りに趣向をこらし自然の風合いを公家肖像画に描かれている強装束（こわしょうぞく）の力強い姿が見事に表現されています。
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